La historia de Paraná está vinculada con un proceso de crecimiento que atravesó distintos momentos políticos e institucionales. En 1897, el doctor Martín Ruiz Moreno documentó parte de ese recorrido en el segundo tomo de La Provincia de Entre-Ríos y sus leyes sobre tierras, una obra dedicada a la fundación de pueblos y colonias.

Al referirse a Paraná, el autor reconstruyó el camino de la antigua Bajada del Paraná hasta su transformación en ciudad y capital provincial. Su investigación reúne fechas, disposiciones y testimonios que permiten comprender cómo fue cambiando el lugar que la ciudad ocupó en la organización política de Entre Ríos.

En tiempos de Ruiz Moreno, la fecha tradicionalmente aceptada para la fundación de Paraná era 1730. Según su reconstrucción, las familias que dieron origen a la población habían llegado desde Santa Fe y el impulsor de aquel asentamiento habría sido José Antonio de Vera Mujica, quien frecuentaba la zona por sus establecimientos rurales.

Sin embargo, el propio autor incorporó una observación documental relevante: el libro parroquial que se conservaba comenzaba en 1755.

Este dato no permite establecer por sí solo una fecha definitiva para los orígenes de Paraná, pero introduce una distinción importante entre la tradición histórica y los registros disponibles para respaldarla.

El crecimiento de Paraná estuvo acompañado por decisiones políticas que modificaron su organización y jerarquía institucional. Entre los principales hitos que recoge Ruiz Moreno se encuentran los siguientes:

Ruiz Moreno también dejó constancia de un detalle vinculado con esta última decisión: la sesión del 26 de agosto de 1826 fue presidida por Justo José de Urquiza, entonces diputado por el Uruguay.

La designación de Paraná como capital no fue definitiva durante todo el siglo XIX. En 1859, la Convención Constituyente volvió a establecer la capital provincial en la Ciudad del Uruguay, mientras Paraná era sede del Gobierno de la Confederación Argentina.

La situación se modificó nuevamente en 1883, cuando la capital de Entre Ríos regresó a Paraná.

Estos cambios reflejan las transformaciones políticas que atravesó la provincia y la relación entre sus principales centros urbanos durante el proceso de organización institucional.

La obra de Ruiz Moreno incluye, además, un documento relacionado con los primeros esfuerzos por organizar la enseñanza en la ciudad.

Se trata de un informe firmado por José Eusebio Hereñú y fechado el 17 de enero de 1821. Allí se recuerda que, durante la presencia del general José Gervasio Artigas en la Villa del Paraná, se dispuso establecer una Escuela de Primeras Letras destinada a la educación de la juventud.

El testimonio agrega una dimensión social a la reconstrucción histórica: junto con las decisiones sobre el gobierno y la capitalidad, también aparecen iniciativas orientadas a la formación de las nuevas generaciones.

Los aportes reunidos por Martín Ruiz Moreno permiten observar que la historia de Paraná no puede resumirse en una única fecha. Su desarrollo estuvo marcado por el crecimiento de la población, las decisiones institucionales, los cambios de capitalidad y las iniciativas educativas.

La diferencia entre la fecha tradicional de 1730 y el inicio de los registros parroquiales conservados en 1755 también muestra la importancia de analizar las fuentes al reconstruir los orígenes de una ciudad.

Desde aquella antigua Bajada del Paraná hasta su consolidación como capital entrerriana, el recorrido de Paraná acompaña buena parte de la historia política e institucional de la provincia.

Fuente: Martín Ruiz Moreno, La Provincia de Entre-Ríos y sus leyes sobre tierras, tomo II, Fundación de pueblos y colonias. Paraná, Tipografía Guttemberg de Miró y Pizzola, 1897, p. 371.

Autor: Arnaldo Álvarez.

A los 16 años, con una guitarra entre sus manos, Eduardo Hildebrandt dejó Aldea San Simón y llegó a los estudios radiales de Concordia. En 1953 se presentó por primera vez en Buenos Aires, llevando el chamamé entrerriano a nuevos escenarios.

Artísticamente adoptó el apellido de su madre y conservó los valores que le había transmitido su padre. Había nacido el 12 de octubre de 1933 en Lucas González, departamento Nogoyá, donde sus padres, Manuela y Juan Félix, y los vecinos lo vieron partir con la ilusión de abrirse camino en la música.

Junto a figuras como Mario Millán Medina, Miguel Repiso y Ramón Bernárdez, Mongelós supo ganarse un lugar en los grandes escenarios del país. Con Víctor Seri interpretó el sentir del Litoral y la identidad de una música que, como señaló Bernardo Ranalletti, hunde sus raíces en las tradiciones y permanece en constante crecimiento.

La tierra natal nunca dejó de estar presente en su obra. Una tarde de primavera, Mongelós encontró las palabras y la melodía para expresar el recuerdo de su pueblo. Así nació “A Lucas González”, una canción que se convirtió en una evocación entrañable de sus raíces.

También llevó a distintos rincones del país las historias y paisajes de su región a través de obras como “Arroyo Barrientos”, “Tu casita blanca”, “Tu olvido” y “Rancho viejo”.

En sus composiciones y en el repertorio que compartió con otros músicos aparecían los afectos cotidianos: los niños, el trabajo del obrero, la mesa familiar de los domingos y la memoria de quienes habían partido.

Al regresar de Buenos Aires, formó junto a Santiago Percara y Carlos Velázquez el conjunto Los Boyeros del Litoral. En festivales y bailantas, su música convivió con piezas populares como “Aquella ilusión”, “El pueblito aquel”, “Ilusión cué”, “Así fue mi destino”, “Distancia”, “De mi celda”, “Qué tienen tus ojos”, “Aquel Paraná”, “Nogoyá”, “Tarragona” y “El cumpleaños”.

Eduardo Mongelós murió en Buenos Aires el 16 de octubre de 1970, a los 37 años. Su ciudad natal mantiene vivo su recuerdo a través de una calle que lleva su nombre.

Su música también fue reconocida en la Fiesta Nacional del Lino, que lleva el nombre del artista. En una de sus ediciones, sus hijos Marcelina y Antonio participaron de un homenaje realizado sobre el escenario, donde Antonio Tarragó Ros interpretó chamamé con su acordeón.

La historia de Mongelós, en palabras del periodista e historiador Roberto Romani, es la de un músico que salió de un pueblo entrerriano para llevar sus canciones por el país, pero que nunca dejó de volver a él a través de la memoria y la música.

La Chacra 100 es mucho más que un lote rural. Para la historia de la Colonia General Alvear representa el punto de partida de una experiencia colectiva marcada por la inmigración, la solidaridad y la decisión de construir una vida en comunidad.

En ese lugar, ubicado a unos dos kilómetros al este de Valle María, se instaló en enero de 1878 el campamento que recibió a más de mil inmigrantes alemanes del Volga. Durante aproximadamente cinco meses, las familias permanecieron allí mientras se organizaba la colonia y se resolvía una discusión que definiría el futuro de sus comunidades: vivir dispersos en las chacras o establecerse en aldeas.

La recuperación de este espacio, impulsada a través de distintas actividades, investigaciones y encuentros, busca mantener viva esa memoria. La Fiesta del Trigo, que se realiza del 15 al 17 de octubre, vuelve a convocar a quienes reconocen en la historia de la agricultura y de los pueblos una parte fundamental de su identidad.

Los primeros grupos de inmigrantes alemanes del Volga llegaron a Diamante durante enero de 1878, en barcos que habían partido desde Buenos Aires. Según las crónicas, el traslado se realizó en dos contingentes y habría reunido alrededor de mil personas.

Provenían de distintas regiones de la zona del río Volga, en Rusia, donde sus antepasados se habían establecido a partir de la política colonizadora impulsada en 1763 por la zarina Catalina II. Algunos eran de Bergseite, una región de colinas, y otros de Wiesenseite, caracterizada por sus llanuras. También había diferencias religiosas: la mayoría eran católicos y un grupo importante, protestantes luteranos.

El viaje fue difícil. Los relatos familiares describen barcos antiguos, con pocas comodidades y alimentos insuficientes para tantas personas. Al llegar a Diamante, fueron recibidos por las autoridades y alojados provisoriamente en distintos lugares, entre ellos una antigua quinta que había pertenecido al doctor Pedro Serrano.

La solidaridad de los habitantes de Diamante aparece como uno de los recuerdos destacados de aquella etapa. Algunas familias ofrecieron ayuda, especialmente a los niños, mientras los inmigrantes aguardaban su traslado a la colonia que se estaba organizando.

El 29 de enero de 1878, los inmigrantes fueron trasladados desde Diamante hasta la Chacra 100. La mayoría hizo el recorrido a pie, ya que había pocas carretas disponibles para transportar a las personas mayores y sus pertenencias.

El campamento estaba compuesto por tres galpones precarios, construidos con adobe, cañas y paja, dispuestos en forma de herradura. Cada uno medía aproximadamente seis por treinta metros y debía albergar a cientos de personas.

Las condiciones eran difíciles. No había camas y las familias improvisaban colchones con bolsas, lonas y espartillo. Por las noches, el espacio resultaba tan reducido que quienes se levantaban podían pisar a sus vecinos.

La administración entregó a cada familia una libreta de crédito para registrar los suministros destinados a su subsistencia. También les correspondían herramientas y animales para iniciar las tareas agrícolas, que debían pagar en cuotas a partir del tercer año.

Mientras se realizaban las mensuras y la división de los campos, los colonos construyeron carros y herramientas rudimentarias y comenzaron a preparar los animales para la labranza. La adaptación no fue sencilla: muchos caballos estaban acostumbrados a otras tareas y debieron aprender a tirar de los arados.

En ese contexto, el sacerdote lazarista Pedro Stollenwerk llegó a la colonia y acompañó a los inmigrantes. Su presencia y sus oficios religiosos contribuyeron a fortalecer el ánimo de las familias, que atravesaban meses de incertidumbre.

La organización de la colonia abrió una disputa entre dos modelos de asentamiento.

La administración nacional proponía que cada familia viviera en la chacra que le correspondiera, trabajara la tierra y construyera allí su vivienda. La idea respondía a una política de ocupación agrícola y de poblamiento del territorio.

Los inmigrantes, en cambio, tenían una larga tradición de vida en aldeas. En el Volga habían vivido agrupados, con la iglesia y la escuela como espacios centrales, y consideraban que esa organización permitía sostener la educación de los niños, la práctica religiosa y la ayuda entre vecinos.

La tensión aumentó cuando, después del sorteo de las chacras, la administración exigió que las familias se instalaran en sus lotes. Algunas fueron trasladadas temporalmente a las parcelas, pero la soledad y las dificultades para comenzar a producir reforzaron la decisión de permanecer agrupadas.

En las chacras 201 y 202, los inmigrantes de Wiesenseite comenzaron a construir viviendas rudimentarias bajo tierra, techadas con ramas, cañas y paja. Estas construcciones fueron conocidas como “vizcacheras”, por su semejanza con las cuevas de esos animales.

La resistencia no fue individual. Los distintos grupos acordaron una estrategia para sostenerse y evitar que la administración los separara definitivamente. Mientras algunos permanecían en el campamento y recibían alimentos, otros avanzaban en la formación de las aldeas.

Después de meses de tensión y negociaciones, el gobierno nacional autorizó a los inmigrantes a establecerse agrupados, de acuerdo con sus procedencias y creencias religiosas.

El 21 de julio de 1878 quedó establecida la creación de las cinco primeras aldeas de la Colonia General Alvear:

La posibilidad de vivir agrupados fue decisiva para los inmigrantes. La organización en aldeas permitió sostener una forma de vida que combinaba el trabajo agrícola con la escuela, la iglesia y la solidaridad cotidiana.

La Chacra 100 quedó así asociada a una etapa de transición: fue el primer hogar de quienes llegaron desde el Volga y el lugar donde se gestó una decisión que marcó la identidad de la Colonia General Alvear.

La historia de la Chacra 100 reúne dificultades, desacuerdos y esfuerzos compartidos. También recuerda que la construcción de las aldeas no fue un proceso automático, sino el resultado de decisiones y negociaciones entre los inmigrantes y las autoridades.

En el marco de la Fiesta del Trigo, su puesta en valor invita a mirar la historia de la región desde sus comienzos: la llegada de los primeros colonos, el trabajo de la tierra y la búsqueda de una forma de vida comunitaria.

La reseña histórica fue elaborada por el licenciado Darío Roberto Wendler a partir de crónicas familiares, memorias, investigaciones y publicaciones sobre los Alemanes del Volga.

Fuentes mencionadas por el autor: crónicas de Nicolás Gassmann; Remembranzas, recuerdos y memorias, de Pedro Salzmann; Los Alemanes de Rusia, de Jacob Riffel; Conmemoración del cincuentenario, del padre Ludger Gruter; Los Alemanes del Volga, de Víctor Popp y Nicolás Dening; Los Abuelos Alemanes del Volga, de Alberto Sarramone; La Memoria de mi Pueblo, de Yolanda Gassmann y José Hermann; e investigaciones personales.

¿Cómo era Paraná en el siglo XIX, cuando todavía estaban presentes las huellas de su etapa como capital de la Confederación Argentina? Una descripción publicada en 1864 por el geógrafo y naturalista francés Victor Martin de Moussy permite reconstruir parte de aquella realidad.

En el tercer tomo de Description géographique et statistique de la Confédération Argentine, el autor dedicó un apartado al departamento de Paraná y registró detalles sobre la historia de la ciudad, sus construcciones, la población y las actividades económicas que sostenían su desarrollo.

El documento ofrece una mirada sobre una capital provincial que había atravesado importantes transformaciones políticas y conservaba un lugar relevante en la organización administrativa y comercial de la región.

Según Martin de Moussy, los orígenes del asentamiento se remontaban a 1730, cuando pobladores procedentes de Santa Fe se instalaron en la margen oriental del río Paraná. Ante los ataques indígenas, buscaron refugio en una zona elevada, en las inmediaciones del espacio donde actualmente se encuentra la Catedral.

El poblado fue conocido como la Bajada del Paraná y permaneció bajo la jurisdicción de Santa Fe hasta 1787. En 1819 obtuvo el rango de ciudad y se convirtió en capital de Entre Ríos.

Décadas después, en 1853, Paraná fue designada capital provisional de la Confederación Argentina. Al año siguiente, su territorio fue federalizado y quedó separado de la jurisdicción provincial.

Esa situación se mantuvo hasta 1861, cuando, tras la disolución de la Confederación, la ciudad volvió a formar parte de Entre Ríos. En 1864, cuando Martin de Moussy publicó su descripción, Paraná ya había recuperado su condición de capital provincial.

El paisaje urbano estaba marcado por las barrancas del río, que alcanzaban entre 30 y 50 metros de altura. Según el geógrafo francés, la ciudad se encontraba a unos dos kilómetros de la zona portuaria.

El puerto tenía características muy diferentes de las actuales: no contaba con muelles y las mercaderías se trasladaban a tierra mediante embarcaciones menores y carros. Los buques debían fondear a unos 200 o 300 metros de la costa.

Estas condiciones muestran la importancia del transporte fluvial para el movimiento comercial, pero también las limitaciones de la infraestructura disponible para las operaciones de carga y descarga.

Las viviendas particulares eran, en su mayoría, construcciones relativamente recientes, de una sola planta y con azotea. Los terrenos solían ser profundos y contaban con jardines donde crecían naranjos, granados, vides, durazneros e higueras.

Las manzanas tenían aproximadamente 150 varas por lado, una medida equivalente a unos 129 metros. Las calles no estaban empedradas y, durante los períodos secos, el tránsito levantaba polvo.

Martin de Moussy también describió los principales edificios públicos de la ciudad. Entre ellos mencionó los antiguos palacios del Gobierno, de la Presidencia y del Senado, construcciones que consideraba sencillas, aunque cómodas.

La vida cultural tenía su espacio en un teatro inaugurado en 1848, con capacidad para alrededor de 800 espectadores. La Catedral, en cambio, era de dimensiones modestas.

La iglesia de San Miguel presentaba una situación particular: su construcción había permanecido interrumpida durante años y la cúpula, parcialmente terminada, podía distinguirse desde varias leguas de distancia.

El autor calculaba que Paraná tenía unos 7.000 habitantes, mientras que la población de todo el departamento se ubicaba entre 13.000 y 14.000 personas.

Entre las actividades productivas destacaba la fabricación de cal. En las barrancas del río funcionaban ocho hornos, cuya producción se enviaba a Buenos Aires y Rosario. Martin de Moussy estimaba el valor de esas exportaciones en alrededor de 100.000 pesos fuertes.

También registró establecimientos dedicados a la fabricación de tejas y alfarería, curtiembres y dos pequeños saladeros.

La agricultura, por su parte, abastecía principalmente el consumo local. Las naranjas constituían una excepción, ya que se enviaban río abajo para su comercialización.

El geógrafo consideraba que las condiciones del territorio podían favorecer el cultivo del algodón, aunque señalaba que esa actividad todavía tenía escaso desarrollo.

La descripción permite observar una economía en la que convivían la producción artesanal, la transformación de materias primas, la actividad agropecuaria y el comercio a través del río Paraná.

Martin de Moussy también recorrió con su descripción otros sectores del departamento. Entre ellos mencionó la colonia de Las Conchas, establecida en 1853, y Villa Urquiza, fundada en 1860 dentro de esa área.

La población incluía inmigrantes de distintos orígenes, entre ellos alemanes, dedicados a la agricultura y la ganadería.

Según el documento, las primeras experiencias de producción hortícola fueron dando paso al cultivo de cereales, que se comercializaban en Buenos Aires, Corrientes y Paraguay.

Estos datos muestran que, más allá del núcleo urbano de Paraná, el departamento también desarrollaba actividades productivas orientadas al intercambio con otros mercados de la región.

La descripción publicada en 1864 permite reconstruir una ciudad que había dejado atrás su etapa como capital de la Confederación, pero conservaba relevancia política, administrativa y comercial.

Las calles sin empedrar, las casas con jardines, el teatro, los edificios públicos y el puerto sin muelles forman parte de una imagen de Paraná muy distinta de la actual.

A través de los registros de Martin de Moussy, también es posible reconocer las bases de su economía: la producción de cal y materiales de construcción, la actividad agropecuaria y el comercio fluvial.

Más que una simple descripción geográfica, el documento constituye un testimonio histórico sobre la vida urbana y productiva de Paraná en una etapa de transición para la Argentina.

Fuente: Martin de Moussy, Victor. Description géographique et statistique de la Confédération Argentine. Tomo III. París: Firmin Didot Frères, Fils et Cie, 1864. Apartado «Département de Paraná».

Autora: Filomena Velásquez.

Un 12 de octubre de 2002, Diamante inauguró una escultura dedicada a los pueblos originarios que habitaron la región. La obra, denominada Hijos del barro, se encuentra en la plaza 9 de Julio, sobre la calle del mismo nombre, entre Moreno y Janssen, en el extremo sur del cantero central.

La iniciativa surgió del Grupo Reivindicador del Aborigen de Diamante y contó con el impulso de la Dirección Municipal de Cultura. Para concretarla, se organizó un concurso escultórico bajo el lema “La presencia aborigen en nuestra tierra”, del que resultó ganadora la propuesta de las artistas Carina Vera y Mariela Cepeda.

La escultura representa una escena vinculada con el origen y la continuidad de la comunidad. Realizada en barro, muestra una mano que sostiene un grupo familiar, integrado también por una mujer embarazada.

Según la interpretación de sus autoras, la mano simboliza al creador, mientras que la familia representa tanto a quienes habitaron estas tierras como a las generaciones futuras. El embarazo expresa la continuidad de la vida y el vínculo entre los primeros pobladores y quienes hoy forman parte de la comunidad diamantina.

De esta manera, la obra propone una reflexión sobre las raíces históricas de la ciudad y la presencia de los pueblos originarios en el territorio.

Con el paso del tiempo, la escultura sufrió un deterioro que motivó su restauración en 2019, con el propósito de preservar esta expresión artística y su significado para la memoria local.

A más de dos décadas de su inauguración, Hijos del barro continúa en la plaza 9 de Julio como un testimonio del reconocimiento a los pueblos originarios y de su lugar en la historia de Diamante.

El 5 de octubre de 1937 se inauguró el denominado Puente Blanco o Puente de Barranca Blanca, sobre el arroyo de la Ensenada, uniendo la zona de Diamante con Puiggari. La obra permitió mejorar una comunicación que durante décadas había estado condicionada por el estado de los caminos y la precariedad de los cruces sobre los cursos de agua de la región.

Desde los primeros años de organización municipal de Diamante, el estado de los caminos vecinales fue una preocupación recurrente. Las dificultades se hacían especialmente visibles durante las épocas de cosecha, cuando los caminos en malas condiciones complicaban el traslado de la producción y las comunicaciones.

Las comisiones de Puentes y Caminos de los distintos departamentos impulsaron distintas obras para intentar resolver estos inconvenientes. En varios puntos se construyeron puentes de madera y alcantarillas, aunque muchas de esas soluciones tuvieron carácter provisorio.

Uno de los antecedentes fue el puente sobre el arroyo Barrenechea. En 1917, debido al deterioro de la estructura de madera existente, se reclamó su reconstrucción, ya que el paso hacia Crespo, Ramírez y otras localidades se había vuelto prácticamente imposible.

Ese mismo año, el presidente municipal de Diamante, Guillermo Chá, gestionó ante el gobernador Laurencena la finalización de un puente sobre el arroyo de la Ensenada, en el paraje conocido como Barranca Blanca.

La obra estaba vinculada además con el Ferrocarril del Este, que había construido allí un puente provisorio de madera. La falta de materiales había impedido completar los trabajos y el servicio ferroviario había quedado limitado hasta Kilómetro 4, actual Strobel.

En 1918, el gobernador Luis Etchevehere comunicó a la Comisión Municipal que el puente sobre el arroyo Barrenechea estaría terminado el 10 de noviembre y que sería habilitado poco después. Sin embargo, la construcción de una estructura definitiva en Barranca Blanca continuó pendiente.

En 1922, Leonidas Cardoso, quien estaba a cargo del gobierno municipal de Diamante, retomó las gestiones ante el diputado nacional Herminio Quiróz. El objetivo era conseguir una solución para el cruce sobre el arroyo de la Ensenada, ubicado a unos 20 kilómetros de Diamante. En ese lugar existía un puente provisorio de madera construido por el Ferrocarril del Este, pero las condiciones del paso seguían generando dificultades para la circulación.

Durante los años siguientes se sucedieron distintas soluciones de carácter precario hasta que finalmente se concretó la construcción de una estructura permanente.

El 5 de octubre de 1937 quedó inaugurado el Puente Blanco, también conocido como Puente de Barranca Blanca. Para la época representó una obra de importancia para las comunicaciones de la región y permitió contar con un cruce permanente entre las zonas de Diamante y Puiggari.

La inauguración fue el resultado de dos décadas de gestiones y reclamos, en los que participaron autoridades municipales, provinciales y nacionales, junto con las necesidades planteadas por quienes utilizaban diariamente los caminos de la zona.

A 89 años de aquella inauguración, el Puente Blanco forma parte de la historia de la infraestructura vial y de las comunicaciones de una región cuyo desarrollo estuvo estrechamente ligado a la posibilidad de conectar sus centros urbanos y áreas productivas.

Cada 10 de septiembre, Día de Entre Ríos, es una oportunidad para mirar la historia de la provincia desde distintas perspectivas. Una de ellas aparece en los escritos de Juan Bautista Alberdi, quien dedicó varias páginas a analizar la posición geográfica y política de los territorios del Litoral y, especialmente, el lugar que ocupaba Entre Ríos.

Para el pensador tucumano, la importancia de la provincia iba mucho más allá de una coyuntura política o de una figura histórica. Su explicación estaba, fundamentalmente, en la geografía.

En sus Escritos póstumos, Alberdi fue contundente al referirse al peso político de la provincia:

“Ningún presidente argentino puede existir sin el apoyo de Entre Ríos.”

Pero esa importancia no estaba vinculada exclusivamente a Justo José de Urquiza. Alberdi consideraba que el papel de Entre Ríos tenía una raíz mucho más profunda.

“No es Urquiza el que le da ese rol, sino la geografía.”

Desde esa mirada, Entre Ríos ocupaba un lugar estratégico dentro del territorio argentino. Ubicada entre dos grandes ríos, integrada a la red fluvial del Plata y favorecida por sus vías naturales de comunicación y comercio, la provincia constituía una pieza central del equilibrio político del Litoral.

La valoración de Alberdi llegaba incluso más lejos. En sus escritos definió a Entre Ríos como:

“la verdadera capital geográfica de lo que se llama gobierno nacional argentino, aunque este resida en Buenos Aires.”

La explicación se encontraba en las características del territorio. Los grandes ríos que rodean y atraviesan la región eran, para Alberdi, mucho más que accidentes naturales: funcionaban como vías de comunicación, espacios de intercambio y límites que contribuían a preservar la autonomía de los territorios.

Por eso también escribió:

“Todo el que busca la nación, se dirige á Entre Ríos, porque esa provincia la representa geográficamente.”

La concepción de Alberdi sobre el Litoral estaba estrechamente vinculada con su geografía. Veía en esos territorios fluviales una estructura compuesta por distintas “Mesopotamias”, articuladas por los grandes cursos de agua.

En ese contexto, dejó una de sus imágenes más fuertes sobre el papel de los ríos:

“Los ríos, que son los caminos de esos países para comunicar con el mundo, son á la vez sus baluartes de libertad autonómica.”

La frase sintetiza una idea central de su pensamiento: aquello que permitía comunicarse y comerciar con el exterior también contribuía a preservar las características propias de cada territorio.

Alberdi lo resumió en otra definición:

“Es una constitución política y social escrita en el suelo, y dibujada por grandes ríos.”

Desde esta perspectiva, el peso de Entre Ríos no comenzaba con Urquiza ni terminaba con él. Alberdi lo expresó de manera directa:

“Lo tuvo, antes de Urquiza, lo tendrá después de él.”

La afirmación ubica a la provincia dentro de una mirada histórica más amplia. Para Alberdi, la geografía era un factor determinante de la organización política, y Entre Ríos tenía por su ubicación un papel particular dentro de la Nación.

En este 10 de septiembre, recuperar las palabras de Alberdi permite volver sobre una parte de la historia entrerriana desde un enfoque que pone el territorio en el centro.

Más allá de las figuras políticas que protagonizaron distintos momentos de la historia argentina, su mirada planteaba que Entre Ríos tenía una importancia propia, determinada por su ubicación, sus ríos y su relación con el resto del Litoral.

Una provincia que, en las palabras de Alberdi, no era un territorio secundario dentro de la construcción nacional, sino una de las claves geográficas y políticas de la Argentina.

El campo convertido hoy en ese Parque del Lago que disfrutamos los crespenses y mucha gente que llega desde localidades vecinas, junto al pórtico sobre el lado norte de Acceso Alfonsín, tiene mucha historia y parte de ella ya ha sido contada en este espacio. Fue área industrial para el gobierno de Hamad Hamdan en el ‘74/75, fue posteriormente destinado a la construcción de 300 viviendas sociales, hasta que finalmente el gobierno del contador Daniel Paifer rescató del IAPV ese terreno, a cambio de otros lotes.

Afrontando críticas y dura oposición en el HCD, contra viento y marea, con el Ing. Amilcar Waigel en Obras Públicas, fueron forestando y construyendo algunas obras con personal municipal, adquiriendo además a las familias Eberle y Prediger lotes aledaños para ampliarlo. Además de la parquización, poco a poco se invirtió en equipamiento e infraestructura: sanitarios, iluminación, juegos, trifásica, escenario y anfiteatro.

En cuanto al sector del lado sur de Acc. Avellaneda, el gobierno de Rolando Kaehler recuperó parte de la superficie mediante el relleno sanitario, luego parquizado por otros gobiernos.

Con la firma del Intendente Paifer y el Sec. Gob. Horacio Cabrera, ingresó y se aprobó en el Concejo Deliberante el 2 de octubre de 1995, la Ordenanza 36/95 con esta resolución: “Art. 1ª - Declárase espacio verde permanente a la superficie de tierra de ciento dieciséis mil novecientos cincuenta metros cuadrados (116.950,81 m2) ubicada sobre Acceso Avellaneda de esta ciudad y compuesta de la forma que se indica: (Se detallan 11 planos de mensura. N de R). Art. 2º - Créase el “Parque del Lago”, que se encuentra emplazado en el predio descripto en el artículo anterior”. El artículo 3º deroga toda otra disposición existente .

En los considerandos se contempló también que ese parque “jerarquiza y embellece el acceso a nuestra ciudad”, y que: “cuenta con infraestructura básica para la realización de fiestas tradicionalistas”.

Este parque constituye una de las políticas de Estado que en los últimos 35 años han tenido continuidad, cualquiera fuese el color del gobierno en turno. Unos más, otros menos, cada uno sumó. La continuación de lo que es bueno para la comunidad es lo que hace grandes a los pueblos.

Durante muchos años, José de San Martín atravesó en Europa una situación económica muy precaria. Había dejado atrás la vida militar y política, pero los servicios prestados al Gobierno del Río de la Plata no habían sido acompañados por una retribución regular.

El primero en reconocer esa deuda fue Juan Manuel de Rosas (y esa fue la razón por la que el Libertador retribuyó ese acto de justicia entregándole lo poco que tenía; su sable corvo. NdeR).

A mediados de la década de 1830, durante el gobierno de Rosas, comenzaron a pagarse las pensiones que San Martín tenía pendientes. Existe una versión según la cual se le habría enviado de una sola vez todo lo adeudado durante los años anteriores, pero ese dato no está corroborado. Lo que sí consta es que San Martín comenzó a recibir regularmente la pensión que le correspondía.

Después de más de diez años de estrecheces económicas en Europa, esa ayuda significó para el Libertador un alivio importante. Pero hubo otra persona que tendría una influencia todavía mayor en sus últimos años: Alejandro Aguado.

La relación entre ambos comenzó alrededor de 1840. San Martín se encontraba entonces muy enfermo, afectado por el cólera, una enfermedad que provocaba numerosas muertes en Europa. Aguado, que ocupaba un importante cargo político en la zona donde residía San Martín, había puesto en marcha una campaña de asistencia para los afectados por la epidemia. Fue en esas circunstancias cuando conoció personalmente al Libertador.

Aguado quedó impresionado al descubrir que aquel hombre enfermo era José de San Martín. A partir de entonces nació una amistad que se mantendría hasta la muerte de Aguado.

En ocasiones se ha afirmado que ambos ya se conocían de la época en que habían servido en el ejército español. Es posible, pero no está corroborado. Habían participado en escenarios diferentes y no existen elementos suficientes para afirmar que su amistad se remontara a aquellos años. Lo que sí está documentado es la estrecha relación que construyeron posteriormente.

Aguado era un hombre extraordinariamente rico. Había llegado a convertirse en uno de los banqueros más importantes de Europa y prestaba dinero incluso a gobiernos. Al advertir la situación económica de San Martín, le regaló una importante colección de obras de arte que poseía. San Martín la vendió y con ese dinero pudo comprar su primera casa en Europa.

La confianza de Aguado en su amigo llegó todavía más lejos. Considerándolo un hombre honesto y responsable, lo nombró albacea de sus bienes y protector de sus hijos menores.

Tiempo después, Aguado compró unas minas en España que todavía no había visitado y decidió viajar para conocerlas. Invitó a San Martín a acompañarlo y este aceptó. Pero apareció un inconveniente inesperado: España no quiso extenderle a San Martín (que residía en Francia) un pasaporte reconociéndolo como general. Se lo ofrecían simplemente como ciudadano, como señor San Martín.

El Libertador se negó.

Su respuesta fue tajante: no ingresaría a España si no se reconocía su condición de general. Como las autoridades españolas no cedieron, San Martín decidió no realizar el viaje y Aguado partió solo. Durante el trayecto sufrió un accidente con la diligencia en la que viajaba. Pasó una noche expuesto al intenso frío y murió al día siguiente.

La negativa de San Martín a viajar terminó salvándole, probablemente, de correr la misma suerte. Pero la muerte de Aguado tuvo otra consecuencia decisiva para sus últimos años. Como había sido designado albacea, San Martín quedó encargado de administrar la herencia y de velar por los intereses de los hijos menores de su amigo.

Así, la relación nacida durante una enfermedad terminó convirtiéndose en uno de los vínculos más importantes de la última etapa de su vida.

La pensión que comenzó a recibir durante el gobierno de Rosas y, posteriormente, la confianza y amistad de Alejandro Aguado permitieron que San Martín terminara sus años en Europa con una posición económica mucho más desahogada que la que había conocido durante buena parte de su exilio. 

(Resumen del streaming del investigador Ariel Gustavo Pérez).

Hace exactamente 22 años, ocurría un hecho que puede considerarse un precedente importante respecto de las dilaciones en la inauguración de la obra vial que nos une a la provincia de Santa Fe, la Ruta Nacional Nro. 174, que sigue siendo noticia por estos días a partir del aumento intempestivo del peaje por parte del concesionario, una medida que contrasta fuertemente con el estado actual de la calzada, el monto declarado de inversión, y sus obras pendientes.

Casi nueve meses antes de la apertura oficial del enlace Victoria-Rosario, entre cuatro y cinco mil personas marcharon a lo largo de cinco kilómetros para hacer visible el reclamo por las demoras en la concreción de la obra.

A la convocatoria popular "Todos al puente" —impulsada de forma masiva por los medios locales y que logró un contundente respaldo espontáneo— se sumaron las autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal. En el marco del acto de homenaje al General San Martín, el gobierno local hizo pública su profunda preocupación: en septiembre vencía el plazo de finalización de los trabajos por parte de la empresa Puentes del Litoral, la cual no solo había solicitado una prórroga y un adelanto a cuenta del cobro del futuro peaje, sino que además acababa de perder un arbitraje internacional por 30 millones de dólares.

Con el paso de los años, Puentes del Litoral dio paso a la larga etapa de Caminos del Río Uruguay y, más recientemente, a la llegada de la firma Conexión Alto Delta S.A. En el medio, fuimos testigos de cómo la traza pasó de aquellos iniciales 3.000 vehículos diarios a promediar hoy entre 7.500 y 8.500 rodamientos en días hábiles, con picos que superan holgadamente los 12.000 o 15.000 vehículos en fines de semana largos.

En este flujo masivo, cerca del 35% corresponde al transporte pesado de carga. Pese a este escenario, durante años se argumentó desde los despachos oficiales que la cifra de accidentes fatales en el corredor no resultaba "lo suficientemente significativa" como para justificar la concreción de la tercera vía. Una ampliación que, según los proyectos e intenciones iniciales de la obra, estaba contemplada en los planes originales pero que jamás llegó a ejecutarse en el territorio.

A 263 años de aquel documento, recordamos el inicio de una epopeya marcada por el desarraigo, la fe y la perseverancia. La travesía de los alemanes del Volga no fue simplemente una emigración: fue la construcción de un pueblo que supo preservar su identidad a través de los siglos y que, tras un nuevo éxodo, dejó una huella profunda e imborrable en la Argentina.

Hace más de dos siglos y medio, el Manifiesto de Catalina II La Grande se erigió como un faro de esperanza. Ofrecía tierras fértiles en cercanías del río Volga y, más importante aún, prometía libertad. Libertad para practicar la propia fe, para hablar el propio idioma, para gobernarse en comunidad y para estar exentos de las levas militares que desangraban a una Europa devastada por la guerra. Para miles de familias del Sacro Imperio Romano Germánico, sumidas en la precariedad, fue una invitación imposible de rechazar.

Aceptaron emigrar cansados de soportar los frecuentes conflictos políticos, sociales y religiosos, en los que se veían envueltos a causa de la dinámica de las decisiones que tomaban los príncipes y reyes imperiales, a los que estaban obligados a servir y después de sobrevivir a las guerras de los Cien Años (que en realidad se prolongó durante 116 años, entre 1337-1453), la guerra de los Treinta Años (1618-1648) y la guerra de los Siete Años (1756-1763), que habían devastado los territorios, arrasando cosechas y alimentos, y dejaban el campo sembrado de hambrunas, enfermedades, pestes, muerte y sin gente joven para comenzar de nuevo.

Así comenzó el primer gran viaje. Hombres y mujeres dejaron todo atrás para labrar un futuro en las estepas rusas. Allí, durante más de un siglo, construyeron una identidad única. No eran ya sólo alemanes, ni se sentían completamente rusos; eran los Wolgadeutsche, un pueblo que conservó con celo su dialecto, sus tradiciones, sus valores de trabajo y su profundo sentido de comunidad. En sus aldeas, la vida transcurría como un eco de la patria lejana, un testamento a su inquebrantable cohesión cultural.

En los primeros diez años partieron del Sacro Imperio Romano Germánico alrededor de 30.000 personas sobreviviendo apenas unas 23.000, como consecuencia de las peripecias que tuvieron que afrontar durante el viaje y lo difícil que fueron los comienzos en tierras rusas, para colonizar los campos inhóspitos, desolados y lejos de las grandes urbes, rodeados de siervos analfabetos, y utilizados como barrera de contención para mantener controlados a las tribus salvajes que asolaban la región, a pura violación y matanzas. Un detalle que omitió mencionar Catalina II en el Manifiesto de Colonización.

A pesar de todo eso, los colonos supieron sobreponerse y con sacrificio, esfuerzo y trabajo, más un hondo sentido del deber y una profunda fe en Dios y en sus valores culturales, consiguieron salir adelante. Labraron la tierra y en cien años transformaron la zona en una región productora de trigo, una extensión que alcanzó una amplitud mayor a la Suiza actual. Continuaron fundando aldeas y colonias que aportaron mayor progreso y crecimiento, extendiendo las actividades hacia otros sistemas productivos además del agropecuario.

Sin embargo, la historia les deparaba un segundo éxodo. Porque un día su situación cambió radicalmente, cuando en 1871 el gobierno ruso les informó que el Manifiesto quedaba anulado, que todo lo que se estipulaba en él quedaba revocado, y empeoró aún más cuando se obligó a todos los jóvenes de 20 años a servir en el ejército a lo largo de seis años. Lo que en pocas palabras significaba perder, además de las concesiones que otorgaba el Manifiesto, la identidad cultural. Algo que ellos no deseaban.

Cuando la sombra de la rusificación amenazó su identidad, los alemanes del Volga volvieron a mirar hacia el horizonte. Y con el mismo espíritu pionero de sus antepasados, emprendieron una nueva migración, esta vez hacia América.

Y es así, como a fines del siglo XIX y principios del XX, miles de estas familias desembarcaron en Argentina, atraídas por la promesa de tierra y libertad en un país nuevo. Se asentaron en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa, entre varias otras, transformando el paisaje con el mismo tesón que antes habían demostrado en cercanías del Volga. Fundaron aldeas que aún hoy llevan nombres que evocan su origen y llenaron los campos de trigo, trayendo consigo el arado y la fe.

Por eso, hoy, al recordar aquel 22 de julio de 1763, no solo rememoramos un hecho histórico. Celebramos el legado imborrable de aquellos inmigrantes. Un legado visible en los apellidos que son parte de la identidad argentina, en las tradiciones que enriquecen su cultura y, sobre todo, en el espíritu de resiliencia que demostraron.

El Manifiesto de Catalina II fue la chispa, pero fueron la fe, el trabajo y la unidad de los alemanes del Volga los que mantuvieron la llama encendida a través de generaciones. Su viaje, que comenzó hace 263 años, es un poderoso recordatorio de que las raíces de un pueblo no están solo en la tierra de la que parten, sino en la comunidad y los valores que llevan consigo, dondequiera que el destino los lleve.

Nacido en Corrientes en 1802, Berón de Astrada pertenecía a una familia de fuerte protagonismo político y militar. Era primo del gobernador correntino Genaro Berón de Astrada, a quien acompañó durante la batalla de Pago Largo, librada en 1839. Tras la derrota y muerte del mandatario, se radicó en Entre Ríos, donde se incorporó al ejército provincial y asumió como comandante militar de La Paz.

La actual ciudad de La Paz había sido creada por decreto del gobernador Pascual Echagüe el 13 de julio de 1835, bajo la denominación de Cabayú Cuatiá Grande, nombre que posteriormente fue reemplazado por el de La Paz.

Años más tarde, en 1848, el entonces teniente coronel Antonio Berón de Astrada recibió del general Justo José de Urquiza la misión de organizar el asentamiento en su ubicación definitiva, tarea que resultó fundamental para el desarrollo urbano de la localidad.

Por ese motivo, la historia lo reconoce como el principal organizador de la ciudad y una de las figuras más importantes de sus primeros años.

Berón de Astrada también participó en algunos de los hechos más trascendentes de la historia nacional. Integró las fuerzas del Ejército Grande en la batalla de Caseros, en 1852, y años después fue ascendido al grado de coronel tras intervenir en la batalla de Cepeda, en 1859.

En 1860, el presidente Santiago Derqui le encomendó una nueva misión: organizar la fundación de la ciudad santafesina de San Javier, una tarea que volvió a poner de manifiesto la confianza que las autoridades depositaban en su capacidad organizativa.

Su estrecha relación con el general Justo José de Urquiza quedó reflejada en distintos episodios políticos de la época, en los que el caudillo entrerriano respaldó al militar frente a cuestionamientos impulsados por otros dirigentes provinciales.

Antonio Berón de Astrada fue además padre del coronel Cecilio Berón de Astrada, quien se desempeñó como ayudante de campo del general Ricardo López Jordán y fue fusilado por tropas nacionales en 1876, luego de la batalla de Alcaracito.

El coronel Antonio Ezequiel Berón de Astrada falleció en La Paz el 5 de enero de 1873. Sus restos descansan en la ciudad cuya organización impulsó y donde su nombre permanece ligado a los orígenes y al crecimiento de una de las localidades más importantes del norte entrerriano.

El 14 de julio de 1840 marcó un episodio significativo en la historia militar de Entre Ríos y de la Guerra Civil Argentina. Ese día, la escuadra francesa se estacionó frente a Punta Gorda, en la actual ciudad de Diamante, para brindar apoyo logístico al ejército del general Juan Lavalle, que enfrentaba a las tropas del gobernador entrerriano Pascual Echagüe.

El arribo de la flota se produjo pocos meses después de la batalla de Don Cristóbal, librada el 10 de abril de ese año en el departamento Nogoyá. Aquel enfrentamiento terminó sin un vencedor claro, ya que tanto Lavalle como Echagüe se adjudicaron el triunfo.

Tras ese combate, Lavalle buscó acercarse a Punta Gorda con un doble objetivo: reabastecer a su ejército de municiones mediante el apoyo francés y asegurar una posible vía de escape hacia Santa Fe si la situación militar se volvía desfavorable.

La maniobra fue seguida de cerca por las fuerzas entrerrianas. El 16 de julio, ambos ejércitos volvieron a enfrentarse en Sauce Grande, en las cercanías de la actual localidad de General Racedo. En esa oportunidad, Echagüe logró imponerse y obligó a las tropas de Lavalle a retirarse apresuradamente hacia Diamante.

La proximidad del puerto resultó determinante. A unos 30 kilómetros del campo de batalla, Punta Gorda se convirtió en el punto de concentración de las fuerzas unitarias y de la escuadra francesa, integrada por seis buques de guerra y cerca de medio centenar de embarcaciones mercantes.

El general José María Paz, quien dejó un detallado testimonio de aquellos acontecimientos en sus memorias, describió la magnitud del despliegue naval y relató que en una isla ubicada frente a Punta Gorda se instaló un hospital de campaña para atender a los numerosos heridos.

Ante la imposibilidad de sostener la posición en territorio entrerriano, Lavalle decidió cruzar el río Paraná. La operación comenzó el 20 de julio bajo la protección de la escuadra francesa.

Paz recordó aquella escena como un espectáculo imponente, con los buques de guerra protegiendo el paso mientras decenas de embarcaciones mercantes permanecían fondeadas en el río.

Dos días más tarde, el 22 de julio, las tropas de Echagüe ocuparon Diamante, mientras que el ejército de Lavalle completó el cruce hacia la margen santafesina para continuar su campaña.

La retirada marcó el inicio del tramo final de la expedición militar de Lavalle, que concluiría meses después con la derrota de las fuerzas unitarias en la batalla de Quebracho Herrado, librada el 28 de noviembre de 1840 en la provincia de Córdoba.

El episodio constituye uno de los acontecimientos históricos más relevantes vinculados a Diamante durante las guerras civiles, al haber convertido a Punta Gorda en escenario de una compleja operación militar y naval de alcance internacional.

La llegada de la Virgen Peregrina de Fátima a Entre Ríos, en julio de 1954, quedó grabada en la memoria de numerosas comunidades de la provincia. Uno de los momentos más significativos de aquel recorrido tuvo lugar en Diamante, donde la imagen fue recibida con honores civiles y religiosos por autoridades y una multitud de fieles.

La visita había sido organizada con anticipación. En junio de ese año, el entonces Pro Vicario Juan Vilar comunicó oficialmente al gobernador Felipe Texier y a las autoridades militares el itinerario previsto para la peregrinación, que incluía el arribo al puerto diamantino antes de continuar viaje hacia Paraná.

El programa establecía que la imagen permanecería aproximadamente media hora en la ciudad. Durante ese tiempo visitaría el templo parroquial y luego seguiría su recorrido por la ruta que atravesaba las aldeas de Valle María y Spatzenkutter (Campo María), donde los vecinos podrían rendirle homenaje a su paso sin que la caravana ingresara a esas localidades.

La expectativa era enorme. La Municipalidad de Diamante declaró a la Virgen Huésped de Honor mediante un decreto especial y adhirió oficialmente a los actos organizados para la ocasión.

Por su parte, la parroquia local preparó la celebración adquiriendo estampas religiosas que fueron distribuidas entre los fieles que participaron de la jornada.

Finalmente, el 3 de julio de 1954, la imagen llegó a bordo del tradicional Vapor de la Carrera, procedente de Rosario.

El desembarco se produjo alrededor de las 16 horas en un clima de profunda emoción. El puerto se encontraba colmado de vecinos y peregrinos, acompañados por abanderados de distintos establecimientos educativos que participaron de la recepción.

Durante el acto oficial, el entonces intendente hizo entrega simbólica de las llaves de la ciudad a la Virgen, mientras que el párroco padre Enrique Heer ofreció un mensaje de bienvenida en nombre de la comunidad católica.

Concluida la ceremonia, la imagen fue colocada en un trono especialmente preparado sobre un vehículo del Ejército Argentino, desde donde inició su marcha hacia la capital provincial.

La visita de la Virgen Peregrina de Fátima formó parte de una extensa gira pastoral que recorrió distintas regiones del país durante la década de 1950, despertando una profunda movilización religiosa.

En Diamante, aquel acontecimiento continúa siendo recordado como uno de los hechos de fe más importantes de la historia local, cuando una multitud se congregó para recibir a una imagen que, durante unas pocas horas, convirtió a la ciudad en un punto central del peregrinar mariano por Entre Ríos.

Fuente histórica: artículo "La Virgen de Fátima visitó Paraná", de la profesora Celia Godoy, basado en documentación del Archivo del Arzobispado de Paraná.

Hay libros que trascienden su tiempo y se convierten en parte del patrimonio cultural de un país. Eso ocurrió con Don Segundo Sombra, la novela que Ricardo Güiraldes publicó en 1926 y que, un siglo después, continúa siendo una de las obras más representativas de la literatura argentina.

Lejos de limitarse a retratar la vida del gaucho, la historia propone una reflexión sobre el aprendizaje, la amistad y la formación del carácter. A través del recorrido del joven huérfano Fabio Cáceres, el autor construye una verdadera escuela de vida, donde el trabajo, la honestidad, la valentía y el respeto por la palabra ocupan un lugar central.

Aunque el personaje de Don Segundo adquirió una dimensión casi mítica, tuvo un origen muy concreto. Güiraldes encontró la inspiración en Segundo Ramírez, un paisano que conoció durante su infancia en la estancia familiar La Porteña, ubicada en San Antonio de Areco.

Ramírez era uno de los hombres de campo que trabajaban en la estancia y dejó una profunda impresión en el escritor por su manera de vivir, su sabiduría silenciosa y su profundo conocimiento del mundo rural.

Aquella figura sencilla terminaría transformándose en el personaje que hoy representa, para generaciones de argentinos, la esencia del gaucho: un hombre austero, trabajador, leal y respetuoso de la naturaleza y de los demás.

Publicada en un momento en que la Argentina atravesaba profundas transformaciones sociales, Don Segundo Sombra recuperó un universo que comenzaba a desaparecer con el avance de la modernidad.

La obra renovó el género gauchesco al alejarse del relato épico tradicional para concentrarse en el crecimiento personal de su protagonista y en la transmisión de valores entre generaciones.

Por ese motivo, especialistas en literatura consideran que el libro es mucho más que una novela de campo: constituye un verdadero tratado sobre la formación humana, donde la experiencia, el ejemplo y el trabajo cotidiano se convierten en las herramientas fundamentales para enfrentar la vida.

A cien años de su publicación, Don Segundo Sombra continúa formando parte de programas educativos, bibliotecas y colecciones literarias de todo el país.

Su vigencia demuestra que las enseñanzas transmitidas por Güiraldes siguen encontrando eco en una sociedad que continúa valorando principios como la honestidad, la solidaridad, la humildad y el esfuerzo.

Recordar este centenario también significa volver la mirada hacia una parte esencial de la identidad argentina, aquella que nació en las llanuras, entre el trabajo rural y la cultura gaucha, y que Ricardo Güiraldes logró inmortalizar para siempre en una de las obras más importantes de la literatura nacional.

Durante 54 años, miles y miles de vecinos de una vasta zona entrerriana encontraron en estas páginas información sobre hechos que hoy nadie recordaría de otro modo. Grandes y pequeñas iniciativas públicas y privadas, nacimientos, despedidas, proyectos, conflictos, elecciones, fiestas populares, debates, sueños y frustraciones de una región. Los diarios y semanarios terminan siendo, sin proponérselo, una memoria compartida. Hemos sido apoyo escolar cuando no existían las opciones de hoy; asesoramiento para el ama de casa cuando los trucos de la nueva cocina o las novedades sobre crianza de niños no llegaban de otra forma; y acompañamiento a las instituciones de bien público cuando necesitaban el apoyo de la comunidad.

Cuando una región carece de registros sistemáticos, gran parte de su historia termina por evaporarse. Los pueblos están llenos de hechos aparentemente pequeños que, con los años, adquieren valor documental. Un hogar para ancianos logrado con la cooperación solidaria del pueblo, el asfalto que comenzaba a ser realidad, un cuartel de bomberos, el servicio sanitario que llegó por primera vez a un barrio, la primera televisión por cable, una escuela que abrió sus puertas, un tornado, una fiesta popular, una elección reñida, una empresa que comenzó con dos empleados, deportistas que dieron sus primeros pasos hacia una gran carrera. Hechos sobre los cuales no quedaba constancia pública sin un periódico.

Todo eso tiene una dimensión casi artesanal. Cada edición fue una pequeña botella arrojada al mar del tiempo. Muchas noticias parecían destinadas a durar una semana y, sin embargo, décadas después siguen siendo parte de la memoria colectiva porque alguien las escribió, alguien las editó y alguien decidió que valía la pena imprimirlas.

Muchos de esos casos y hechos volvieron a sorprendernos cuando, en 2020, creamos y sostuvimos durante dos años la columna “El borrador de la historia”, para traerlos a la luz del presente varias décadas después.

Durante décadas, Paralelo32 ha sido también, y lo sigue siendo, una escuela silenciosa de lectura. Hubo niños que aprendieron a seguir la actualidad leyendo sus páginas junto a sus padres. Hubo jóvenes que descubrieron el gusto por la información, por la historia local o por la opinión argumentada, allí donde antes nadie estaba escribiendo sobre esas cosas. Hubo adultos mayores que encontraron en cada edición una manera de seguir conectados con su comunidad. Eso no suele aparecer en los balances, pero constituye un legado cultural enorme.

Cuando salió a la calle la primera edición de este medio, el 1° de julio de 1972, o incluso antes, cuando comenzamos a trabajar en la idea, el desafío era lograr que la información que quedaba encerrada en pequeños círculos locales llegara a toda la gente y aún más allá de cada ciudad. Que en cada pueblo de nuestras corresponsalías se supiera también qué sucede, qué se hace o se proyecta en las localidades vecinas.

Hoy la información sobra y siempre es urgente: es una carrera por ver quién la dice primero. Lo escaso es la credibilidad. El oficio sigue siendo el mismo, pero el problema a resolver es otro.

Cincuenta y cuatro años después de aquella decisión de fundar un semanario, la historia más interesante no es que Paralelo32 siga existiendo, sino que todavía haya muchos lectores esperando cada edición. Los periódicos pueden imprimirse por costumbre durante un tiempo; más de cinco décadas largas solo se explican cuando existe una comunidad que sigue encontrando valor en lo que lee.

Por eso decimos, sencillamente: gracias. Gracias de corazón a todos ustedes, lectores.

Crespo.- En marzo del año pasado fue traído a nuestra ciudad un avión «Guaraní» bimotor, de transporte de tropas, que fue desafectado por la II Brigada Aérea y entregado en custodia al Sr. Isabelino Martínez, quien lo había gestionado para exponer en un espacio público.

Tenía la idea de verlo emplazado en el Parque Centenario, a la vista de quienes salen y entran a nuestra ciudad por el acceso Avellaneda. No hubo acuerdo con el municipio que prefería construir las bases del monumento en la Plaza San Lorenzo, con el propósito de realzar las plazas barriales y sentar un testimonio, dada la coincidencia de que el primer aterrizaje de un avión en Crespo, ocurrido en 1920, se produjo en ese barrio en la actual Avda. Pesante, detrás del Ejército.

Quería evitar además la excesiva acumulación de monumentos en el acceso a la ciudad, donde ya hay una máquina trilladora, el monumento a la avicultura, el Salón Castillo, el pabellón de la Fiesta de la Avicultura, y otras obras.

Ante la falta de acuerdo el avión permaneció en la playa de estacionamiento de camiones a la vera de la ruta 12 (adyacente a estación de servicio EG3) hasta que surgió un ofrecimiento de emplazarlo en el predio de propiedad de Sistema Confiar SRL, que rodea al Salón Castillo, donde la obra y los materiales son aportados por la colectividad alemana.

Los trabajos están muy avanzados y se tiene prevista la inauguración del monumento para el domingo 22 de setiembre, con la participación de las bandas de música de la II Brigada Aérea y de la Policía y un tenor de la ciudad de Paraná.

Entrevistado por Paralelo 32, el Sr. Isabelino Martínez señaló que el avión Guaraní, unidad de construcción nacional que realizan las F.M.A. de Córdoba, está en la ciudad por un pedido personal suyo ante la Fuerza Aérea.

—Mi idea era colocarlo a la entrada de Crespo, pero no tuve suerte porque la Municipalidad no me cedió el lugar. Ellos querían colocarlo en la plaza San Lorenzo y no acepté. Cuando era presidente del Tiro Federal relató, solicité al avión para ese lugar, porque no tenía donde ponerlo. Pero éramos conscientes de que ahí no podía estar por muchas razones: una porque es un campo, otra porque está muy alejado de Crespo. Entonces lo más lógico y coherente era colocarlo en la ruta, como habíamos decidido, en el Parque del Lago, a la vista de la gente.

—Porque dicen que hay muchos monumentos en ese lugar y no querían recargar. El trato era colocarlo donde está el motor a vapor (N. de la R.: Parque Centenario) que iba a ser retirado y trasladado al museo de las maquinarias agrícolas. Después fue derivándose y pasando el tiempo hasta que se enfrió el tema. Entonces apareció la idea de Fernando Huck que me hizo el ofrecimiento de colocarlo en el Castillo. Acepté, porque mi idea siempre fue que estuviera cerca de la ruta, que es el lugar donde se puede exhibir mejor el avión, porque lo trajimos para eso, para que esté a la vista de la gente.

—No, nada. Fue de palabra. La base es construida por la Colectividad Alemana que se hizo cargo de los materiales y de la mano de obra. Esta es una arquitectura dirigida gratuitamente por el Ing. Amílcar Waigel y el suboficial mayor Gabás, de la II Brigada Aérea.

Personal de la II Brigada colabora también en la colocación de las luces y armado del avión. Son unas diez personas de la colectividad alemana las que trabajan desinteresadamente para armar las bases.

—No puede ser porque se corre el riesgo de que se lastime algún chico o se corte con una chapa y aparte se estaría contribuyendo a su deterioro. Estará expuesto a la vista únicamente y colocado a cinco metros y medio de altura.

El lugar está cercado, pero se piensa abrir una puerta para permitir el libre acceso.

Martínez, como depositario del avión, se mostró agradecido con la familia Gottig que cuidó la unidad mientras estuvo en la playa de estacionamiento, «sin cobrar absolutamente nada», dijo.

Además, en la lista de agradecimientos incluyó al municipio, policía y bomberos, que tuvieron a su cargo la tarea de remolcar el «Guaraní» bimotor hasta Crespo.

—Les llevó 7 horas traerlo y afrontar inconvenientes con el tendido de los cables de electricidad —señaló el entrevistado.

En periodista, escritor e historiador Roberto Romani compartió un sentido homenaje al veterano nacido en San José, Departamento Colón, cuya imagen quedó grabada para siempre en la memoria colectiva argentina el 2 de abril de 1982. Aquel día, durante la recuperación de las Islas Malvinas, el fotógrafo Rafael Wollmann captó a Batista avanzando con su fusil mientras custodiaba a soldados británicos prisioneros, en una de las fotografías más emblemáticas del conflicto.

Pero detrás de esa imagen histórica existe una vida marcada por el sacrificio y la superación.

Romani recordó que Batista atravesó una infancia difícil: quedó huérfano a los 11 años y debió trabajar desde muy joven en tareas rurales, en plantaciones de cítricos y también en la apicultura. Recién después pudo completar sus estudios e ingresar al Centro de Reclutamiento de la Armada, en la Isla Martín García.

Con el paso de los años se especializó en armas, lucha cuerpo a cuerpo, buceo y paracaidismo, consolidándose como un efectivo altamente preparado tanto para operaciones terrestres como anfibias.

Cuando comenzó la Guerra de Malvinas tenía 32 años y prestaba servicios en Mar del Plata. Integró la histórica “Operación Rosario”, el desembarco argentino realizado el 2 de abril de 1982 para recuperar las islas.

Batista embarcó en Puerto Belgrano a bordo del ARA Santísima Trinidad, junto al entonces capitán de fragata Pedro Giachino. El grupo desembarcó en Playa Verde y avanzó sobre Puerto Argentino.

Según recordó Romani, Batista formó parte de la unidad que tomó el cuartel de la capital isleña, mientras Giachino encabezaba el asalto a la Casa del Gobernador. Al ingresar al edificio encontraron al oficial gravemente herido. También resultaron lesionados Diego García Quiroga y Ernesto Urbina, quienes luego lograrían recuperarse.

Con el tiempo, distintos protagonistas coincidieron en destacar la precisión de la denominada “Operación Rosario”, considerada una intervención anfibia de alta efectividad, en la que las fuerzas argentinas lograron el control de las islas sin provocar bajas enemigas.

Batista ha señalado en distintas ocasiones que los soldados británicos “no eran mejores” que los argentinos, aunque sí contaban con mayores recursos y el respaldo logístico de potencias como Estados Unidos y Chile.

Tras una extensa carrera militar, se retiró de la Armada en 2002, luego de 35 años de servicio y 24 destinos en distintos puntos del país.

Romani destacó además que Batista es reconocido en toda la Argentina como un símbolo de la Infantería de Marina y sostuvo que abrazar a cada veterano significa también acompañar “su corazón herido” y renovar el agradecimiento permanente por la defensa de la soberanía nacional.

El homenaje concluye con una reflexión profundamente federal y patriótica: la necesidad de mantener viva la memoria de quienes combatieron en Malvinas y reconocer a esos “soldados jaguares despiertos que hicieron la Patria”.

La resolución fue publicada posteriormente en el Boletín Oficial de la República Argentina Nº 6694, correspondiente al 12 de mayo de 1916, marcando así un hecho histórico para la comunidad entrerriana que desde entonces adoptó el nombre de Strobel.

La localidad había surgido originalmente en 1891 bajo la denominación de Barrio “18 de Agosto”, tras el loteo de dos fracciones de chacras ubicadas en el Ejido Norte de Diamante. Ese nombre se mantuvo hasta 1910, cuando comenzaron los trabajos de instalación del ferrocarril y se estableció la denominada Estación Kilómetro 4.

La elección del nombre “Strobel” estuvo estrechamente vinculada a la influencia ejercida por distintos profesionales ligados al desarrollo ferroviario en la región. Entre ellos se destacaban el ingeniero Calcena, responsable de la dirección de obras en la zona portuaria, y el ingeniero Schlater, director técnico del denominado “Ferrocarril Entrerriano del Este”.

También formaban parte de ese equipo técnico los ingenieros Husebis, Allan, Puchulo y Balbi, quienes habrían impulsado la propuesta en reconocimiento a la figura del profesor doctor Pellegrino Strobel.

Strobel fue un destacado académico y exdocente de la Universidad de Buenos Aires, reconocido especialmente por sus aportes en Ciencias Naturales y Geología, disciplinas en las que alcanzó gran prestigio científico durante fines del siglo XIX y comienzos del XX.

Como recordara el historiador diamantino Ricardo Brumatti, ese día, la crecida del arroyo de la Ensenada provocó el derrumbe de un tramo de aproximadamente 50 metros del puente ubicado sobre la Ruta Nacional 11, en el paraje conocido como La Virgen. La situación obligó a implementar soluciones de emergencia para garantizar la continuidad del tránsito en la zona.

En una primera instancia, los viajeros debían cruzar el arroyo a bordo de un barco destinado originalmente al transporte de animales. Posteriormente, se instaló una maroma para facilitar el paso, hasta que finalmente se habilitó un desvío por Strobel. Allí, el cruce se realizaba mediante un puente provisorio construido por el Ejército Argentino, infraestructura que se mantuvo en uso hasta 1969, cuando fue inaugurado el puente definitivo.

En paralelo, durante la madrugada de ese mismo viernes, se produjo un accidente ferroviario que generó gran preocupación en la comunidad. El cochemotor diésel Nº 173 del Ferrocarril General Urquiza, que realizaba el trayecto entre Puerto Diamante y El Pingo con 16 pasajeros a bordo, descarriló en un tramo comprendido entre Strobel y el paraje La Virgen.

La unidad, conducida por el maquinista Luis Gerstner, terminó en una posición inusual dentro de un zanjón colmado de agua, lo que en un primer momento hizo temer consecuencias fatales.

A pesar de lo espectacular del hecho, el saldo fue de cuatro personas heridas. Dos de ellas sufrieron lesiones leves, mientras que el guarda Enrique Zancada y un pasajero de apellido Escobar resultaron con heridas de gravedad, siendo trasladados al hospital de Diamante tras la llegada de los equipos de auxilio.

Ambos episodios reflejan las dificultades de infraestructura y conectividad de la época, así como también la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia en una región donde las inclemencias climáticas solían poner a prueba caminos y vías de comunicación.